일반 컴퓨터 수리 절차

이전 섹션에서 설명한 수공구와 유틸리티를 갖추면, 새로운 부품을 제외하고 PC를 업그레이드하거나 수리하는 데 필요한 모든 것을 갖춘 셈입니다. 시작하기 전에 시간을 내어 다음 섹션을 읽어보세요. 여기에는 PC를 다룰 때 필요한 공통 절차와 일반적인 지식이 설명되어 있습니다. 이 섹션에서는 케이스 열기, 점퍼 설정, 케이블 조작, 확장 카드 추가 또는 제거와 같이 PC 작업 시 수반되는 일반적인 작업을 설명합니다. 마더보드, 디스크 드라이브, 전원 장치 교체와 같은 특정 작업에 대한 지침은 관련 섹션에 나와 있습니다.

지갑은 더 이상 돈만 보관하는 곳이 아닙니다

CD와 DVD를 정리하고 보호하는 가장 좋은 방법은 주얼 케이스를 없애고, 월마트(Wal-Mart)나 베스트바이(Best Buy)에서 몇 달러면 살 수 있는 지퍼가 달린 비닐 또는 코듀라(Cordura) 재질의 디스크 지갑에 원본이나 복사본을 보관하는 것입니다. 이 지갑은 플라스틱이나 타이벡(Tyvek) 슬리브를 사용하여 디스크를 보호하며, 6개에서 수십 개의 디스크를 수납할 수 있어 원하는 디스크를 쉽게 찾을 수 있습니다. 만약 디스크의 일련번호나 정품 인증 키가 원래 주얼 케이스에 있다면, 소프트한 유성 마커를 사용하여 디스크의 라벨 면에 기록해 두세요. 일련번호나 초기화(init) 키를 디스크 슬리브나 작은 카드에 기록해 두어 디스크가 드라이브 안에 있을 때도 번호를 확인할 수 있도록 하는 것도 좋은 방법입니다.

저희는 Windows 및 Linux 배포판 CD, 애플리케이션, 각종 진단 프로그램 등 필수적인 디스크를 디스크 지갑에 담아 항상 가까이 두고 있습니다. 또한 PC를 새로 사거나 조립할 때마다 디스크 지갑을 하나씩 구매합니다. 새 PC나 개별 부품은 보통 여러 장의 디스크와 함께 제공됩니다. 이러한 디스크를 해당 시스템별로 정리하여 한곳에 보관하면 필요한 디스크를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.

당장 안으로 들어가 무엇인가를 고치고 싶을지 모르지만, 시작하기 전에 제대로 준비하는 시간을 가지면 나중에 큰 효과를 볼 수 있습니다. 시스템에 문제가 발생하면 케이스를 열기 전에 다음을 수행하세요:

케이블 때문에 이상한 일이 발생할 수 있습니다. 마우스, 키보드, 디스플레이만 연결한 상태로 두고 필수적이지 않은 케이블은 모두 분리하세요. 프린터, USB 허브 및 기타 연결된 주변 장치의 플러그를 뽑아 스스로 재설정할 시간을 주세요. 컴퓨터를 끄고 다시 시작하세요. 문제가 사라지면 케이블을 하나씩 다시 연결하여 문제가 다시 발생하는지 확인하세요.

"가진 도구가 망치뿐이면 모든 것이 못으로 보인다"는 옛말은 PC 수리만큼 딱 들어맞는 곳이 없습니다. 하드웨어 문제라고 가정하기 전에 애플리케이션, Windows 또는 바이러스로 인한 문제가 아닌지 확인하세요. 하드웨어 결함이라고 단정 짓고 부품을 분리하기 전에 Knoppix와 바이러스/멀웨어 스캐너를 사용하세요. 시스템이 부팅되고 Knoppix가 정상적으로 실행된다면, 하드웨어 불량일 가능성은 매우 낮습니다.

전력의 안정성은 거주 지역, 연결된 개별 회로, 심지어 회로의 다른 부하가 켜지고 꺼지는 순간순간에 따라 달라집니다. 갑작스러운 재부팅과 같은 산발적인 문제는 품질이 낮은 전력으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 시스템을 분해하기 전에 전원 공급이 원활하지 않아 발생하는 문제는 아닌지 확인하세요. 최소한 서지 보호기를 사용하여 입력되는 전원을 일정하게 유지하세요. 더 좋은 방법은 시스템을 UPS(무정전 전원 장치)에 연결하는 것입니다. UPS가 없다면 시스템을 다른 회로의 전원 콘센트에 연결해 보세요.

현대 시스템, 특히 '고성능 모델'은 매우 뜨겁게 작동합니다. 산발적인 문제나 시스템이 한동안 작동한 후에만 발생하는 문제는 과열로 인한 경우가 많습니다. 대부분의 최대 마더보드에는 CPU 온도를 보고하기 위해 프로세서 소켓에 내장된 온도 센서와 메모리, 칩셋 및 기타 중요 부품 근처에 하나 이상의 온도 센서가 포함되어 있습니다.

대부분의 마더보드 제조업체는 온도 측정값뿐만 아니라 CPU 및 기타 시스템 팬의 속도, 특정 전압 레일의 전압 등 중요 정보를 보고하고 기록하는 유틸리티 프로그램을 제공합니다. 운영 체제에 이러한 유틸리티를 사용할 수 없다면, 컴퓨터를 재부팅하고 BIOS 설정으로 들어가 하드웨어 모니터링(Hardware Monitoring) 또는 이와 유사한 옵션을 찾을 때까지 메뉴를 탐색하세요. 내장된 온도, 전압 및 팬 속도 센서가 BIOS에 측정값을 보고하므로, BIOS 설정 화면에서 직접 해당 값을 읽고 기록할 수 있습니다. 컴퓨터가 한동안 작동한 후, 가급적이면 해결하려는 문제가 나타난 직후에 재부팅하여 측정하는 것이 가장 좋습니다.

온도 측정값의 기준 값을 설정하는 것이 유용한데, 이는 "정상" 온도가 프로세서 유형 및 속도, 사용된 방열판/팬 유닛의 유형, 보조 케이스 팬의 개수와 유형, 주변 온도, 시스템 부하 정도 등에 따라 크게 달라지기 때문입니다. 예를 들어, 일반적으로 35°C에서 대기하는 프로세서도 CPU 집약적인 프로그램을 실행하면 60°C 이상으로 올라갈 수 있습니다. 대기 온도와 부하 온도 모두 중요합니다. 대기 온도의 증가는 공기 흡입구가 막혔거나 CPU 팬이 고장 났다는 냉각 문제일 가능성이 높고, 매우 높은 부하 온도는 시스템 오류, "열 클램핑"으로 인한 프로세서 속도 저하, 최악의 경우 프로세서의 실제 손상을 초래할 수 있습니다.

마더보드를 모니터링하세요

시스템을 열 문제로부터 보호하려면 마더보드와 함께 제공되는 모니터링 유틸리티를 설치하고 활성화할 것을 권장합니다. 대부분의 유틸리티는 온도가 너무 높거나 전압이 허용 범위를 벗어나거나 팬이 너무 느리게 돌아갈 경우 경보를 울리는 사용자 정의 "트립와이어" 값을 설정할 수 있게 해줍니다. 이러한 유틸리티 대부분은 측정값이 설정된 한계를 초과할 경우 시스템을 종료하여 손상을 방지할 수도 있습니다. 적절한 설정 범위를 결정하려면 시스템, 마더보드 또는 프로세서와 함께 제공된 설명서를 참조하세요.

경험이 부족한 기술자는 먼저 깊이 생각하지 않고 무작정 달려듭니다. 경험이 많은 기술자는 먼저 문제의 가장 유력한 원인이 무엇인지, 해결을 위해 무엇을 할 수 있는지, 어떤 순서로 수리에 접근해야 하는지, 완료하려면 무엇이 필요한지를 결정합니다. 의대생들 사이에는 "말발굽 소리가 들리면 얼룩말을 생각하지 마라"는 격언이 있습니다. 즉, 대부분의 경우 말일 가능성이 높으며 존재하지 않는 얼룩말을 찾느라 많은 시간을 낭비할 수 있다는 뜻입니다. 문제의 가장 유력한 원인을 대략적인 우선순위에 따라 결정하고, 확인하기 쉬운 것부터 결정한 다음 쉬운 것부터 해결하세요. 순서대로 쉬움/유력, 쉬움/희박, 어려움/유력, 마지막으로 어려움/희박한 순으로 확인하세요. 그렇지 않으면 누군가 모니터 전원을 뽑았다는 사실을 알아차리기도 전에 PC를 분해하고 비디오 카드를 제거하는 자신을 발견할지도 모릅니다.

다시 한번 강조하지만, 시스템을 업그레이드하거나 수리하기 전에 하드 드라이브의 중요한 데이터를 백업하세요. PC 커버를 열 때마다 잘 작동하던 부품이 다시 조립했을 때 작동하지 않을 위험이 항상 조금씩 존재합니다. 케이블의 전선 중 하나가 위태롭게 연결되어 있거나 하드 드라이브가 고장 직전일 수도 있습니다. 케이스를 여는 것만으로도 성능이 저하된 부품이 완전히 고장 날 수 있습니다. 따라서 PC 수술을 고려하기 전에 반드시 하드 드라이브가 백업되어 있는지 확인하세요.

당연해 보일 수 있지만, PC를 수리 장소로 옮기기 전에 모든 외부 케이블을 분리해야 합니다. 많은 PC가 책상 아래나 뒷면 패널을 확인하기 어려운 곳에 있습니다. 필요한 경우 바닥에 엎드려 손전등을 들고 PC 뒤로 기어 들어가 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 저희는 주의를 기울이지 않다가 모뎀, 키보드, 마우스를 책상에서 끌어내린 적도 있고, 2,000달러짜리 모니터를 바닥에 떨어뜨릴 뻔한 적도 있습니다. 케이블을 확인하지 않으면 대가를 치르게 됩니다.

CRT 디스플레이는 깨지기 쉬울 뿐만 아니라 튜브가 파열되면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 평판 LCD 디스플레이는 그런 면에서 위험하지는 않지만, 주의하지 않으면 아주 빠르게 비싼 손상을 입히기 쉽습니다. 바닥에 둔 디스플레이는 언제든 사고가 날 수 있습니다. 디스플레이를 작업 공간으로 옮기지 않는다면 책상 위 위험하지 않은 곳에 두세요. 바닥에 두어야 한다면 최소한 화면을 벽 쪽으로 돌려놓으세요.

프로세서, 메모리 모듈 또는 기타 정전기에 민감한 부품을 만지기 전에 항상 케이스 섀시나 전원 장치를 만져 접지하는 습관을 들이는 것만으로도 정전기로 인한 부품 손상 위험의 대부분을 제거할 수 있습니다. 고무 밑창 신발과 합성 섬유 의류를 피하고 카페트가 없는 곳에서 작업하는 것도 좋은 방법입니다.

안전 마스터

공기가 유난히 건조하다면 철물점이나 슈퍼마켓에서 살 수 있는 분무기 병을 사용하세요. 물을 채우고 주방세제나 섬유 유연제를 몇 방울 섞으세요. 작업을 시작하기 전에 공기와 표면 모두에 작업 영역을 넉넉히 뿌려주세요. 무엇을 젖게 하려는 것이 아닙니다. 추가된 습기만으로도 정전기를 거의 완전히 없애기에 충분합니다.

바보 같은 소리로 들릴지 모르지만, 섀시에서 커버를 벗기는 방법이 항상 바로 보이는 것은 아닙니다. 저희는 수년간 수십 명의 제조업체에서 만든 수백 대의 다른 PC를 작업했지만, 여전히 가끔 막힐 때가 있습니다. 제조업체들은 커버를 섀시에 고정하기 위해 끝없이 다양하고 악랄한 방법을 사용합니다. 어떤 것은 도구 없이도 접근할 수 있도록 의도되었고, 어떤 것은 초보 사용자가 케이스를 열지 못하게 하려고, 또 어떤 것은 단지 또 다른 방법이 있다는 것을 증명하기 위해 설계된 것 같습니다.

저희는 케이스조차 열지 못한다면 PC 기술자가 될 운명이 아니라고 생각하며 절망하는 초보 업그레이드 사용자를 본 적이 있습니다. 전혀 사실이 아닙니다. 가끔 알아내는 데 시간이 좀 걸릴 뿐입니다.

저희가 겪은 가장 사악한 예는 전원 장치를 고정하는 나사 외에는 나사가 전혀 보이지 않는 미니 타워 케이스였습니다. 커버는 이음새가 없고 통으로 된 것처럼 보였습니다. 유일한 단서는 커버 상단에서 한쪽 면까지 감싸고 있는 5cm 길이의 은색 "제거 시 보증 무효" 테이프였고, 그것이 분리 지점이라는 것을 분명히 알 수 있었습니다. 커버를 벗기기 위해 생각할 수 있는 모든 방법을 시도했습니다. 혹시 앞면이 툭 빠지고 그 아래 나사가 나올까 싶어 케이스 앞면을 부드럽게 당겨보기도 했습니다. 혹시 스프링 걸쇠나 마찰 고정으로 고정되어 있나 싶어 옆 패널을 부드럽게 눌러보기도 했습니다. 아무것도 통하지 않았습니다.

마지막으로 기기를 거꾸로 뒤집어 바닥을 조사했습니다. 컴퓨터 케이스 바닥은 거의 항상 마감되지 않은 금속이지만, 이 케이스는 커버의 다른 부품과 똑같이 생긴 베이지색 재질로 마감되어 있었습니다. 이상하다 싶어 4개의 고무 발을 자세히 살펴보았습니다. 고무 발에는 중앙 인서트 같은 것이 있어 작은 스크루드라이버로 부드럽게 들어 올렸습니다. 아니나 다를까, 고무 발 안쪽에 숨겨진 나사가 드러났습니다. 그 4개의 나사를 제거하자 커버가 바닥부터 쉽게 밀려 나왔습니다.

교훈은 한 사람이 조립할 수 있는 것은 다른 사람이 분해할 수 있다는 것입니다. 때로는 결단력이 필요할 뿐이니 계속 시도해 보세요. 가장 먼저 설명서를 찾아보고, 설명서가 없다면 시스템이나 케이스 제조업체의 웹사이트를 확인하세요. 다행히 대부분의 케이스는 그렇게 복잡한 방법을 사용하지 않으므로 케이스를 여는 것은 보통 간단합니다.

특이한 케이블

일부 케이블에 사용되는 커넥터는 핀과 구멍을 사용하는 대신, 예를 들어 모듈식 전화 케이블과 10/100/1000BaseT 이더넷 케이블과 같이 연결을 설정하기 위해 다른 방법을 사용합니다. 케이블 끝에 있는 커넥터는 다른 케이블 끝의 커넥터와 결합하거나, 하드 디스크나 회로 기판과 같이 장치에 영구적으로 부착된 커넥터와 결합할 수 있습니다. 이렇게 영구적으로 부착된 커넥터를 소켓이라고 하며, 수컷(male) 또는 암컷(female)일 수 있습니다.

PC 커버를 열면 가장 먼저 눈에 띄는 것이 여기저기 널린 케이블입니다. 이 케이블들은 PC의 다양한 하위 시스템과 부품 사이에 전원과 신호를 전달합니다. 케이블이 올바르게 배선되고 연결되었는지 확인하는 것은 PC 작업의 중요한 부분입니다.

PC에 사용되는 케이블은 다양한 커넥터로 끝납니다. 관례상 모든 커넥터는 수컷(male) 또는 암컷(female)으로 간주됩니다. 플러그 또는 헤더라고도 하는 많은 수컷 커넥터에는 케이블의 개별 전선에 매핑되는 돌출된 핀이 있습니다. 잭이라고도 하는 해당 암컷 커넥터에는 수컷 커넥터의 핀과 일치하는 구멍이 있습니다. 서로 맞는 수컷과 암컷 커넥터가 결합하여 연결을 형성합니다.

일부 케이블은 커넥터에 연결된 피복 없는 전선을 사용합니다. PC에서 이러한 종류의 케이블 세 가지는 마더보드와 드라이브에 전원을 공급하는 데 사용되는 것, 전면 패널 LED, 스위치 및 (때로는) USB, FireWire, 오디오 포트를 마더보드에 연결하는 것, 그리고 광학 드라이브의 오디오 출력을 사운드 카드나 마더보드 오디오 커넥터에 연결하는 것이 흔합니다. 그림 2-5는 이미 마더보드에 연결된 전면 패널 전원 LED 케이블과, 해당 케이블을 위한 마더보드 헤더 핀 커넥터(수컷)에 고정되는 전면 패널 리셋 스위치 케이블의 암컷 잭을 보여줍니다.

그림 2-5: 일반적인 피복 없는 케이블

일부 PC 케이블은 리본 케이블이라는 형태로 여러 개의 개별 전선을 묶어놓은 것입니다. 개별적으로 절연된 도체가 평평한 배열로 나란히 배치되어 리본처럼 보이기 때문에 이렇게 불립니다. 리본 케이블은 드라이브와 컨트롤러처럼 많은 도체가 필요한 장치를 연결하는 데 필요한 전선을 정리하는 방법을 제공합니다. 리본 케이블은 주로 저전압 신호용으로 사용되지만, 일부 응용 분야에서는 저전압/저전류 전원을 전달하는 데도 사용됩니다. 리본 케이블은 전기적 특성으로 인해 근처 전자 부품을 방해할 수 있는 상당한 RF 방출을 생성하므로 보통 케이스 내부에서만 사용됩니다.

네모난 구멍에 둥근 기둥

시스템 설계자들은 PC 케이블과 관련하여 두 가지 잠재적인 위험을 피하려고 합니다. 가장 중요한 것은 잘못된 장치에 케이블을 연결하는 것을 방지하는 것입니다. 예를 들어, 5볼트만 필요한 장치에 12볼트 전원을 연결하면 치명적인 결과가 발생할 수 있습니다. 이 목표는 케이블을 수신하도록 설계되지 않은 장치에 물리적으로 연결되지 않도록 고유한 커넥터를 사용하여 달성됩니다. 두 번째 잠재적 오류는 케이블을 거꾸로 또는 반대로 연결하는 것입니다. 대부분의 PC 케이블은 올바르게 배치해야만 물리적으로 맞는 비대칭 커넥터를 사용하여 이를 방지하는데, 이를 키잉(keying)이라고 합니다.

PC 케이블에는 두 가지 키잉 방법이 개별적으로 또는 함께 사용됩니다. 첫 번째는 몸체가 한 방향으로만 연결되는 결합 커넥터를 사용하는 것으로, 모든 전원 케이블과 일부 리본 케이블에 사용됩니다. 두 번째는 일부 리본 케이블에서 사용되는 방식으로, 암컷 커넥터의 구멍 하나 이상을 막고 수컷 커넥터에서 해당 핀을 제거하는 것입니다. 이러한 리본 케이블은 빠진 핀이 막힌 구멍과 대응하도록 배치해야만 설치할 수 있습니다.

이상적인 PC 케이블은 명확한 키잉 커넥터를 사용합니다. 커넥터가 올바른 장치에만 맞기 때문에 잘못된 장치에 연결할 수 없으며, 올바른 방향으로만 맞기 때문에 거꾸로 연결할 수 없습니다. 다행히 PC에서 위험한 케이블 대부분, 즉 잘못 연결하면 부품이나 PC 자체를 손상시킬 수 있는 케이블은 이러한 종류입니다. 예를 들어, 디스크 드라이브와 ATX 마더보드를 위한 전원 케이블은 올바른 장치에만 맞으며 거꾸로 연결할 수 없습니다.

반면 일부 PC 케이블은 주의 깊은 확인이 필요합니다. 커넥터가 의도하지 않은 부품에 물리적으로 맞을 수 있거나 키잉이 되어 있지 않아 주의하지 않으면 거꾸로 연결하기 쉽습니다. 이러한 케이블 중 하나를 잘못 연결해도 보통 아무것도 손상되지 않지만 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전면 패널 스위치와 표시등 LED를 마더보드에 연결하는 케이블이 이러한 종류입니다.

그림 2-6은 ASUS K8N-E Deluxe 마더보드의 보조 ATA 인터페이스에 연결된 40핀 ATA 리본 케이블을 보여줍니다. 40개의 개별 전선이 리본 케이블 어셈블리에서 솟아오른 능선으로 보입니다. ASUS는 케이블의 마더보드 쪽에 제거하기 쉽도록 당김 탭을 제공했으며, 이 탭을 광학 드라이브와 함께 사용하는 것을 권장하도록 표시해 두었습니다. (하드 드라이브는 나중에 그림 2-7에 표시된 80핀 버전을 사용합니다.)

그림 2-6: 마더보드의 보조 ATA 인터페이스에 연결된 40핀 ATA 케이블

모든 리본 케이블은 비슷하게 보입니다. 게이머와 애호가를 타겟으로 하는 일부 최신 마더보드에는 검은색, 밝은 원색 또는 무지개색 케이블이 포함되어 있기도 하지만, 보통 밝은 회색입니다. 모두 1번 핀을 나타내기 위해 대비되는 색상의 줄무늬(표준 회색 케이블은 빨간색, 여기 보이는 케이블은 흰색, 무지개색 케이블은 갈색)를 사용합니다. 하지만 리본 케이블 사이에는 다음과 같은 차이점이 있습니다:

하나로 두 개

한 가지 예외를 제외하고는 케이블의 전선 수와 커넥터의 핀 수가 일치하거나 거의 일치합니다. 예외는 80핀 케이블과 40핀 커넥터를 사용하는 Ultra-ATA 하드 드라이브 케이블입니다. "추가" 40개의 전선은 간섭을 줄이기 위해 신호 전선 사이에 배치된 접지 전선입니다. 물리적 커넥터는 동일하지만, Ultra-ATA 하드 드라이브를 40핀 ATA 케이블로 연결하면 적절한 80핀 케이블을 사용할 때보다 성능이 상당히 느려집니다.

일반적인 리본 케이블 커넥터는 직렬, USB, FireWire 및 오디오 포트를 마더보드 헤더 핀 커넥터에서 전면 또는 후면 패널로 연장하는 데 자주 사용되는 케이블의 10핀 커넥터부터 34핀 플로피 드라이브 커넥터, 40핀 ATA(IDE) 드라이브 커넥터, 50핀, 68핀, 80핀 SCSI 커넥터까지 다양합니다.

일부 리본 케이블에는 양 끝에 하나씩, 총 두 개의 커넥터만 있습니다. 하드 드라이브와 광학 드라이브를 연결하는 데 사용되는 ATA 케이블에는 한쪽 끝에 마더보드 커넥터, 다른 한쪽 끝에 마스터 드라이브용 커넥터, 중간(마스터 드라이브 커넥터에 더 가까움)에 슬레이브 드라이브용 커넥터가 있는 세 개의 커넥터가 있습니다. 서버와 고급 워크스테이션에 사용되는 SCSI 케이블에는 5개 이상의 드라이브 커넥터가 있을 수 있습니다.

케이블 선택(cable-select) 또는 CS 케이블이라고 하는 일부 ATA 드라이브 케이블은 두 장치 커넥터 사이의 도체 하나를 끊습니다. 즉, 40개의 신호 전선이 모두 케이블 중간의 드라이브 커넥터에 연결되지만, 그중 39개의 신호 전선만 케이블 끝의 드라이브 커넥터로 라우팅됩니다. 이렇게 끊긴 도체 덕분에 점퍼를 설정할 필요 없이 케이블상의 장치 위치가 해당 장치를 마스터 또는 슬레이브 장치로 작동하게 합니다.

평면 대 원형

최근에는 게이머와 애호가를 위한 제작자들 사이에서 이른바 "원형" 리본 케이블이 인기를 얻고 있습니다. 원형 리본 케이블은 단순히 세로로 얇게 잘라 작은 전선 그룹으로 만든 표준 케이블입니다. 예를 들어, 표준 평면 40핀 IDE 리본 케이블을 10개의 4핀 세그먼트로 자른 뒤 케이블 타이로 묶거나 고정하여 대략 원형으로 만든 것입니다. 원형 리본 케이블의 장점은 케이스 내부의 복잡함을 줄이고 공기 흐름을 개선한다는 것입니다. 단점은 신호가 전달되는 전선이 의도보다 더 가까워져 개별 전선의 신호 무결성이 떨어진다는 것입니다. 원형 리본 케이블은 피하고 시스템에 있는 것이 발견되면 평면 리본 케이블로 교체할 것을 권장합니다. 하지만 Serial ATA 케이블과 같이 원형으로 설계된 일부 케이블은 교체할 필요가 없으니 참고하세요.

현재 및 최근 시스템에서 사용되는 모든 리본 케이블은 그림 2-6과 2-7에 표시된 것과 유사한 헤더 핀 커넥터를 사용합니다. (5.25인치 플로피 드라이브 시절의 매우 오래된 시스템은 카드 에지 커넥터라는 다른 유형의 커넥터를 사용했지만, 그 커넥터는 10년 넘게 새 시스템에서 사용되지 않았습니다.) 헤더 핀 커넥터는 하드 드라이브, 광학 드라이브, 테이프 드라이브 및 유사 부품용 케이블과 임베디드 마더보드 포트를 외부 전면 또는 후면 패널 잭에 연결하는 데 사용됩니다.

케이블의 암컷 헤더 핀 커넥터에는 마더보드나 주변 장치의 수컷 커넥터에 있는 핀 배열과 결합하는 두 개의 평행한 구멍 열이 있습니다. 저가형 드라이브와 주변 장치를 제외한 모든 제품에서 이 핀들은 암컷 커넥터를 받아들이도록 설계된 플라스틱 소켓으로 둘러싸여 있습니다. 저가형 마더보드와 어댑터 카드에서는 수컷 커넥터가 그냥 노출된 핀 세트일 수 있습니다. 고품질 마더보드와 어댑터 카드조차도 보조 커넥터(USB 포트나 기능 커넥터 등)에는 노출된 핀을 사용하는 경우가 많습니다.

그림 2-7은 Ultra-ATA 하드 드라이브 케이블(여기 보이는 80핀 케이블과 이전 이미지의 40핀 케이블을 비교해 보세요)과 마더보드의 두 ATA 인터페이스를 보여줍니다. 이 케이블은 두 가지 키잉 방법을 사용합니다. 케이블 커넥터 상단에 보이는 돌출된 탭이 마더보드의 파란색 주 ATA 인터페이스 커넥터 덮개 하단 가장자리에 보이는 슬롯에 결합됩니다. 케이블 커넥터 하단 구멍 열에 막힌 구멍은 마더보드 커넥터 상단 핀 열에 보이는 빠진 핀과 일치합니다. 80개의 도체가 있지만 핀은 40개뿐입니다. 80도체 케이블은 각 신호 전선 쌍 사이에 접지된 전선이 있어 전기적 크로스토크를 줄여 더 높은 데이터 속도를 더 높은 안정성으로 지원합니다.

그림 2-7: 80핀 Ultra-ATA 케이블과 키잉을 보여주는 두 개의 마더보드 인터페이스

검은색 보조 ATA 마더보드 커넥터에 대한 키잉 방식도 주목하세요. 주 마더보드 커넥터와 마찬가지로 보조 커넥터도 빠진 핀으로 키잉되어 있습니다. 하지만 보조 커넥터에는 주 마더보드 커넥터에 있는 컷아웃 슬롯이 없으므로 이 케이블을 보조 커넥터에 삽입할 수 없습니다. 이는 의도된 것입니다. 80핀 케이블은 보조 커넥터에서도 제대로 작동하지만, ASUS는 이 Ultra-ATA 케이블이 일반적으로 하드 드라이브 연결에 사용되는 주 마더보드 ATA 인터페이스 커넥터에만 연결되도록 키잉을 선택했습니다. 일반적으로 광학 드라이브 연결에 사용되는 보조 마더보드 ATA 커넥터는 그림 2-6에 표시된 것처럼 키잉 탭이 없는 케이블이 필요합니다.

일부 헤더 핀 커넥터(수컷 및 암컷)는 키잉되어 있지 않습니다. 다른 것들은 커넥터 몸체 키잉, 핀/구멍 키잉 또는 둘 다를 사용합니다. 이러한 다양성 때문에 특정 헤더 핀 케이블을 의도한 용도로 사용할 수 없다는 것을 알게 될 가능성이 큽니다. 예를 들어, 한 번은 드라이브와 함께 제공된 ATA 케이블을 사용하여 해당 드라이브를 마더보드의 보조 ATA 헤더 핀 커넥터에 연결하려고 시도했습니다. 해당 케이블의 마더보드 끝은 막힌 구멍으로 키잉되어 있었지만 마더보드의 헤더 핀 커넥터에는 모든 핀이 다 있어 케이블이 안착되지 않았습니다. 다행히 마더보드와 함께 제공된 케이블은 마더보드와 드라이브 커넥터 모두에 제대로 맞아서 설치를 완료할 수 있었습니다.

이러한 키잉 문제에 부딪히면 네 가지 해결책이 있습니다:

대부분의 컴퓨터 매장에서 판매하는 IDE 및 기타 헤더 핀 케이블은 커넥터 몸체나 핀/구멍 키잉을 사용하지 않는 커넥터를 사용합니다. 올바른 크기의 이러한 케이블 중 하나를 사용하여 모든 장치를 연결할 수 있지만, 키잉이 전혀 없으므로 거꾸로 연결하지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

키잉되지 않은 케이블을 구할 수 없다면 기존 케이블에서 키를 제거해 볼 수 있습니다. 대부분의 키잉된 케이블은 구멍 하나를 막기 위해 작은 플라스틱 조각을 사용합니다. 바늘을 사용하여 막힌 부분을 롱노즈 플라이어로 뽑아낼 수 있을 만큼 충분히 밖으로 밀어낼 수 있을지도 모릅니다. 다른 방법으로는 핀을 비스듬히 막힌 부분에 찔러 넣고 핀 끝을 구부린 다음, 구부러진 핀과 막힌 부분을 플라이어로 함께 뽑아내 보세요. 키가 케이블의 단단하고 일체화된 부분이라면(거의 그런 경우가 없지만), 가열된 바늘이나 핀을 사용하여 핀이 안착될 수 있을 만큼 충분히 구멍 밖으로 키를 녹여낼 수 있을지도 모릅니다.

바늘을 플라이어로 잡고 불꽃 위에서 달군 다음, 조심스럽게 3/8인치 깊이로 삽입하여 막힌 플러그를 뚫으세요.

때로는 선택의 여지가 없습니다. 매장 문은 닫혔고, 가진 케이블이라곤 뺄 수 없는 단단한 블록으로 핀/구멍 키잉이 된 것뿐이며, 반드시 모든 핀이 다 있는 헤더 핀 커넥터에 연결해야 한다면, 가진 것을 활용해야 합니다. 대각선 커터를 사용하여 케이블 연결을 방해하는 핀을 잘라낼 수 있습니다. 분명히 말하지만, 이는 극단적인 조치입니다. 잘못된 핀을 자르면 마더보드나 확장 카드가 파손되거나 최소한 해당 인터페이스를 사용할 수 없게 됩니다. 자르기 전에 PC 내부에서 케이블을 교체하여 문제의 커넥터에 키잉되지 않은 케이블을 사용할 수 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 때때로 방해가 되는 핀을 암컷 커넥터가 부분적으로 안착될 수 있을 만큼 살짝 구부려 볼 수 있습니다. 이것은 케이블을 교체할 때까지 임시 연결로 사용하기에 충분할 수 있습니다. 그래도 안 되고 핀을 잘라내야 한다면, 자르기 전에 키잉된 암컷 커넥터를 핀 배열과 맞추고 어떤 핀을 잘라내야 하는지 확인하세요. 또한 설명서에서 해당 인터페이스의 신호/핀 할당 세부 목록을 확인하세요. 제거하려는 핀은 해당 목록에서 '연결 없음(No Connection)' 또는 'N/C'로 표시되어 있어야 합니다. 여기서 목수의 격언을 따르세요. 두 번 측정하고 한 번 자르세요.

커넥터와 키잉 문제를 떠나, 헤더 핀 커넥터에서 가장 흔한 실수는 케이블을 한 열이나 한 칸 어긋나게 설치하는 것입니다. 대부분의 드라이브에 사용되는 덮개가 있는 수컷 커넥터는 이것을 불가능하게 만들지만, 일부 저가형 마더보드에 사용되는 수컷 커넥터는 덮개가 없는 이중 핀 열이라 핀과 구멍이 어긋난 상태로 커넥터를 설치하기 매우 쉽습니다. 어두운 PC 안에서 작업할 때 커넥터를 헤더 핀 세트에 밀어 넣어 한쪽 끝에는 연결되지 않은 핀 한 쌍이, 다른 쪽 끝에는 연결되지 않은 구멍 한 쌍이 남게 되는 경우가 매우 많습니다. 반대 방향으로 어긋나게 커넥터를 설치하여 핀과 구멍의 전체 행이 연결되지 않은 상태로 만드는 것도 마찬가지로 쉽습니다. 저희 검토자 중 한 명이 이 짓을 했다가 고객의 하드 드라이브를 태워 먹은 적이 있습니다. 돋보기가 필요하다면 고생해서 알아낼 때가 아닙니다.

1번 핀 찾기

시스템을 업그레이드했는데 부팅에 실패하거나 새 장치가 작동하지 않는다면, 리본 케이블을 거꾸로 연결했을 가능성이 큽니다. 모든 커넥터와 케이블이 키잉되어 있으면 이런 일은 일어날 수 없지만, 많은 시스템이 최소한 일부 키잉되지 않은 커넥터를 가지고 있습니다. 다행인 점은 리본 케이블을 거꾸로 연결해도 거의 아무것도 손상되지 않는다는 것입니다. 감히 "절대"라고 말하고 싶지만, 모든 일에는 처음이 있는 법입니다. 업그레이드 후 시스템이 부팅되지 않는다면 다시 돌아가서 각 케이블의 연결을 확인하세요. 더 좋은 방법은 시스템을 다시 시작하기 전에 확인하는 것입니다.

리본 케이블을 거꾸로 연결하는 것을 방지하려면 각 장치에서 1번 핀을 찾은 다음 한 장치의 1번 핀이 다른 장치의 1번 핀에 연결되는지 확인하세요. 이 단계는 말하기는 쉽지만 실행하기는 어려울 때가 있습니다. 거의 모든 리본 케이블은 1번 핀을 나타내기 위해 색상 줄무늬를 사용하므로 혼동할 가능성은 작습니다. 하지만 모든 장치가 1번 핀을 표시하는 것은 아닙니다. 표시가 있는 장치는 보통 회로 기판 자체에 실크스크린으로 숫자 1을 사용합니다. 1번 핀이 숫자로 표시되지 않았다면 다음 방법 중 하나로 어느 것이 1번 핀인지 알아낼 수 있습니다:

• 숫자 대신 일부 제조업체는 1번 핀을 나타내기 위해 작은 화살표나 삼각형을 인쇄합니다.
• 일부 회로 기판의 레이아웃은 1번 핀 근처에 라벨을 붙일 공간이 없습니다. 이러한 기판에서는 제조업체가 대신 마지막 핀에 번호를 매길 수 있습니다. 예를 들어, ATA 커넥터에 1번 핀이 표시되는 대신 커넥터 반대편에 40번 핀이 표시될 수 있습니다.
• 기판 앞면에 1번 핀 표시가 없으면 뒤집어 보세요(설치된 마더보드의 경우 어렵습니다). 일부 제조업체는 1번을 제외한 모든 핀에 원형 납땜 연결을 사용하고 1번 핀에는 사각형 납땜 연결을 사용합니다.
• 그래도 안 되면 근거 있는 추측을 해볼 수 있습니다. 많은 디스크 드라이브는 1번 핀을 전원 커넥터에 가장 가깝게 배치합니다. 마더보드에서 1번 핀은 종종 메모리나 프로세서에 가장 가까운 핀입니다. 1번 핀을 확실히 찾기 위해 디스크 드라이브나 마더보드를 제거하지 않으려고 가끔 이 방법을 사용한다는 것을 솔직히 인정합니다. 이 야매 방법을 사용하여 부품을 손상시킨 적은 없지만, ATA 드라이브, 후면 패널 포트 커넥터 및 전원을 전달하지 않는 기타 케이블에만 사용합니다. SCSI, 특히 차등 SCSI에서는 절대 시도하지 마세요.

표시되지 않았거나 불분명하게 표시된 1번 핀을 찾으면 매니큐어나 기타 영구적인 방법을 사용하여 표시해 두어 다음번에 이 과정을 반복하지 않도록 하세요. 화이트(Wite-Out)가 이 용도로 정말 유용합니다. 케이블 커넥터와 플러그 모두에 단일 줄무늬를 그으면 제대로 정렬되었는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

수년간 대부분의 PC는 이미 설명한 유형의 케이블만 사용했습니다. 2003년, Serial ATA(보통 S-ATA 또는 SATA로 약칭)라는 새로운 표준을 사용하는 마더보드와 드라이브가 출시되기 시작했습니다. 명확히 하자면, 구형 ATA 드라이브는 이제 Parallel ATA(P-ATA 또는 PATA)라고도 불리지만, 구형 표준의 공식 명칭은 바뀌지 않았습니다.

ATA 장치와 SATA 장치의 분명한 차이점은 전원과 데이터에 다른 케이블과 커넥터를 사용한다는 것입니다. ATA 장치에서 사용되는 익숙한 넓은 40핀 데이터 커넥터와 대형 4핀 Molex 전원 커넥터(그림 2-8 참조) 대신, SATA는 7핀 얇고 평평한 데이터 커넥터와 유사한 15핀 전원 커넥터(그림 2-9 참조)를 사용합니다.

그림 2-8: PATA 데이터 커넥터(왼쪽)와 전원 커넥터

그림 2-9: SATA 전원 커넥터(왼쪽)와 데이터 커넥터

빠진 전압

그림 2-9에 표시된 SATA 전원 케이블은 빨간색 전선으로 +5V, 노란색 전선으로 +12V 전원만 공급하며, 검은색 접지 전선 두 개가 있습니다. 완전히 호환되는 SATA 전원 커넥터는 주황색 +3.3V 전선을 추가합니다.

우연일지 모르지만, 15핀 SATA 전원 커넥터는 4핀 Molex PATA 전원 커넥터와 너비가 정확히 같지만, SATA 전원 커넥터는 상당히 더 얇습니다. 8mm 너비인 7핀 SATA 데이터 커넥터는 40핀 PATA 데이터 커넥터보다 훨씬 좁습니다. 이러한 전체 너비와 두께 감소로 인해 SATA는 데스크톱 시스템에서도 점점 더 일반화되고 있는 2.5인치 노트북 하드 드라이브에 자연스러운 선택이 되었습니다.

깨지기 쉬운 커넥터

SATA 데이터 및 전원 케이블을 설치하거나 제거할 때는 매우 주의하세요. SATA 커넥터는 얇아서 깨지기 쉽지만, 최근 SATA 커넥터는 초기 모델보다 더 견고해 보입니다. 커넥터를 설치하거나 제거할 때 커넥터를 비틀거나 무리한 힘을 가하지 마세요. 케이블 커넥터를 장치 커넥터와 정렬하고 커넥터가 안착될 때까지 똑바로 안으로 밀어 넣어 커넥터를 설치하세요. 커넥터를 제거할 때는 옆으로 힘을 주지 말고 똑바로 밖으로 당기세요. 그렇지 않으면 커넥터가 부러질 수 있습니다.

SATA 전원 커넥터의 비교적 많은 핀 수는 두 가지 SATA 설계 목표를 수용합니다. 첫째, SATA 표준의 일부인 시스템을 끄지 않고 드라이브를 설치하거나 제거하는 핫플러그(hot-plugging)를 지원하기 위해 추가 커넥터가 필요합니다. 둘째, SATA 전원 커넥터는 PATA 전원 커넥터에서 제공하는 +5V 및 +12V뿐만 아니라 +3.3V, +5V, +12V 전압을 제공하도록 설계되었습니다. 더 낮은 +3.3V 전압은 향후 몇 년 동안 도입될 더 작고, 더 조용하며, 더 차갑게 작동하는 드라이브를 위한 미래 지향적인 대비책입니다.

그림 2-10: L자형 키잉을 보여주는 마더보드의 SATA 데이터 커넥터 4개 그룹

모든 PATA 전원 커넥터는 키잉되어 있지만, PATA 데이터 커넥터는 그렇지 않습니다. SATA의 설계 목표 중 하나는 명확한 키잉을 사용하는 것이었습니다. SATA는 그림 2-10에 표시된 것처럼 케이블이 거꾸로 또는 반대로 설치되는 것을 방지하는 L자형 접촉 몸체를 사용합니다. (걱정할 1번 핀은 없지만, 화이트(Wite-Out) 펜을 사용하여 SATA 케이블과 커넥터의 UP 위치를 표시하거나 둘 다 가로질러 줄무늬를 긋는 것이 편리할 수 있습니다.)

SATA는 두 가지 다른 면에서 PATA와 다릅니다. 첫째, PATA는 두 장치를 각 인터페이스에 연결할 수 있으며, 하나는 마스터, 다른 하나는 슬레이브로 점퍼를 설정해야 합니다. SATA 인터페이스는 장치를 하나만 지원하므로 장치를 마스터 또는 슬레이브로 구성할 필요가 없습니다. 사실상 모든 SATA 장치는 마스터 장치입니다. 둘째, PATA는 데이터 케이블 길이를 18인치(45.7cm)로 제한하지만, SATA는 데이터 케이블을 최대 1미터(39.4인치)까지 허용합니다. SATA 데이터 케이블의 얇음과 추가 길이는 케이스 내부(특히 풀타워 케이스)에서 케이블을 라우팅하고 정리하는 것을 훨씬 쉽게 만들며 공기 흐름 개선에 기여합니다.

확장 카드(expansion card)는 PC 마더보드 자체가 제공하지 않는 기능을 제공하기 위해 PC에 설치하는 회로 기판입니다. 그림 2-11은 일반적인 확장 카드인 ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP 그래픽 어댑터 및 비디오 캡처 카드를 보여줍니다.

그림 2-11: 일반적인 확장 카드인 ATI All-In-Wonder 9800 Pro

수년 전 대부분의 PC에는 여러 개의 확장 카드가 설치되어 있었습니다. 2000년경의 전형적인 PC에는 비디오 카드, 사운드 카드, LAN 어댑터, 내내 모뎀, 그리고 일종의 통신 어댑터나 SCSI 호스트 어댑터가 있었을 것입니다. 당시 PC의 모든 확장 슬롯이 차 있는 것은 드문 일이 아니었습니다.

요즘은 상황이 다릅니다. 거의 모든 최근 마더보드에는 내장 오디오 및 LAN 어댑터가 포함되어 있습니다. 많은 마더보드에는 내장 비디오가 포함되어 있고, 일부에는 내장 FireWire, 모뎀, SCSI 호스트 어댑터 및 기타 장치와 같이 덜 일반적인 기능이 포함되어 있습니다. 최신 마더보드에는 많은 기능이 일상적으로 통합되어 있기 때문에 비교적 새 PC에 확장 카드가 전혀 설치되어 있지 않은 것도 드문 일이 아닙니다.

그럼에도 불구하고 확장 카드를 설치하는 것은 구형 시스템을 업그레이드하는 쉽고 저렴한 방법입니다. 예를 들어, 온보드 비디오를 업그레이드하기 위해 AGP 그래픽 카드를 설치하거나, PC를 디지털 비디오 레코더로 바꾸기 위해 비디오 캡처 카드를 설치하거나, SATA 드라이브 지원을 추가하기 위해 SATA 컨트롤러를 설치하거나, USB 2.0 포트를 더 추가하기 위해 USB 어댑터를 설치하거나, 무선 네트워킹을 추가하기 위해 802.11g 카드를 설치할 수 있습니다.

각 확장 카드는 마더보드나 마더보드에 부착되는 라이저 카드(riser card)에 위치한 확장 슬롯(expansion slot)에 꽂힙니다. PC 섀시의 후면 패널에는 각 확장 슬롯에 대한 컷아웃이 있어 카드에 외부적으로 접근할 수 있습니다. 비어 있는 확장 슬롯의 컷아웃은 섀시에 고정된 얇은 금속 슬롯 커버(slot cover)로 덮여 있습니다. 이 커버는 컷아웃을 통해 먼지가 들어오는 것을 방지하고 전원 장치 팬과 시스템에 설치된 보조 팬이 제공하는 냉각 공기 흐름을 보존합니다.

케이스에 구멍을 남기지 마세요

저가형 케이스에는 제거하려면 비틀어 떼어내야 하며 그 과정에서 파괴되는 슬롯 커버가 있는 경우가 있습니다. 이러한 케이스에서 열린 슬롯을 덮어야 하는데 여분의 슬롯 커버가 없다면, 아마 뒤쪽에 쌓아두고 있을 지역 컴퓨터 매장에 문의하세요. 아니면 그냥 덕트 테이프를 사용하여 틈을 덮으세요. (나중에 사용해야 할 슬롯을 끈적거리게 만들지 않도록 케이스 바깥쪽에 붙이세요.) RF 누출이 걱정된다면 3M에서 접착제를 통해 전도성이 있는 금속 테이프를 만들지만, 물론 그 장점을 활용하려면 케이스 내부에 붙여야 합니다.

확장 카드를 설치하려면 작은 나사로 고정되어 있거나 주변 금속에 단순히 다이 스탬프로 찍혀 있을 수 있는 슬롯 커버를 제거하세요. 후자의 경우 스크루드라이버나 롱노즈 플라이어를 사용하여 조심스럽게 슬롯 커버를 비틀어 떼어내세요. (조심하세요! 가장자리가 매우 날카로울 수 있습니다.) 나중에 슬롯 커버를 교체해야 한다면 슬롯 커버 상단 부분의 홈에 맞는 작은 나사를 사용하여 섀시에 고정하세요. 확장 카드의 뒷면은 슬롯 커버와 비슷한 브래킷을 형성하며 같은 방식으로 섀시에 고정됩니다. 카드의 목적에 따라 이 브래킷에는 외부 케이블을 카드에 연결할 수 있는 커넥터가 포함되어 있을 수 있습니다.

PC를 작업할 때 확장 카드를 설치하고 제거해야 할 필요가 빈번합니다. 특정 확장 카드를 작업하지 않더라도 작업해야 할 PC 섹션에 접근하기 위해 카드를 제거해야 할 때가 있습니다. 확장 카드를 설치하고 제거하는 것은 케이스, 마더보드 및 확장 카드 자체의 품질에 따라 어렵거나 쉬울 수 있습니다. 고품질 케이스, 마더보드 및 확장 카드는 엄격한 공차로 제작되어 확장 카드를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다. 저가형 케이스, 마더보드 및 확장 카드는 공차가 너무 느슨해서 때로는 억지로 맞추기 위해 금속판을 말 그대로 구부려야 할 수도 있습니다.

사람들은 어떤 카드를 어떤 슬롯에 넣어야 하는지 상관이 있는지 자주 묻습니다. 당연한 것을 제외하고(확장 슬롯에는 종류가 다르고, 카드는 같은 유형의 슬롯에만 설치할 수 있음), 이 질문에 대한 답을 결정하는 네 가지 고려 사항이 있습니다:

카드 크기와 마더보드 및 케이스 설계에 따라 특정 카드가 특정 슬롯에 물리적으로 맞지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 케이스 설계가 특정 슬롯이 전체 길이 카드를 수용하지 못하게 할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 더 짧은 카드를 전체 길이 슬롯에서 짧은 슬롯으로 옮긴 다음, 비워진 전체 길이 슬롯을 새 확장 카드에 사용하는 식으로 확장 카드를 조정해야 할 수 있습니다. 또한 카드가 특정 슬롯에 물리적으로 맞더라도 해당 카드에서 튀어나온 커넥터가 다른 카드를 방해할 수 있거나 케이블을 라우팅할 공간이 충분하지 않을 수 있습니다.

슬롯 유형, 카드 유형, BIOS 및 운영 체제를 포함하여 카드가 위치에 민감한지 여부를 결정하는 여러 변수가 있습니다.

이러한 이유로 항상 가능하지는 않더라도 카드를 제거했던 슬롯과 같은 슬롯에 다시 설치하는 것이 일반적인 좋은 관행입니다. 카드를 다른 슬롯에 설치하면 Windows가 드라이버를 다시 설치하도록 강요하더라도 놀라지 마세요. 정말 운이 좋다면 제품 정품 인증(Product Activation)을 다시 거치는 즐거움을 누릴 수도 있습니다.

둘은 군중

인접한 슬롯에 두 개의 확장 카드를 설치하는 대신, 공기 흐름과 냉각을 개선하고 카드의 커넥터나 점퍼에 최대한 접근하기 쉽도록 가능한 한 멀리 떨어뜨려 설치해 보세요.

반대 상황

PCI 마더보드와 최신 운영 체제에서 인터럽트 충돌은 드물지만 발생할 수는 있습니다. 특히 4개 이상의 PCI 슬롯이 있는 PCI 마더보드는 슬롯 간에 인터럽트를 공유하므로, 같은 리소스를 요구하는 두 개의 PCI 카드를 인터럽트를 공유하는 두 개의 PCI 슬롯에 설치하면 충돌이 발생할 수 있습니다. 그런 경우, 충돌하는 확장 카드 중 하나를 다른 슬롯으로 옮겨 충돌을 해결할 수 있습니다. 모든 PCI 슬롯이 차 있는 시스템에서도 카드를 바꿔 끼우는 것만으로 충돌을 자주 제거했습니다. 자세한 내용은 마더보드 설명서를 참조하세요.

요즘은 비교적 드물지만, 일부 마더보드와 전원 장치 조합은 내장 모뎀과 같이 전력을 많이 소비하는 확장 카드에 전원을 공급할 때 해당 카드가 전원 장치에 가장 가까운 슬롯에 설치된 경우에만 적절한 전력을 제공할 수 있습니다. 이는 전원 장치가 지금보다 덜 견고하고 카드가 더 많은 전력을 필요로 했던 몇 년 전에는 흔한 문제였지만, 현대 장비에서 이런 문제를 겪을 가능성은 낮습니다. AGP 비디오 카드는 예외입니다. 많은 최근 마더보드는 AGP 2.0 1.5V 비디오 카드 및/또는 AGP 3.0 0.8V 비디오 카드만 지원하므로, 구형 3.3V AGP 카드는 해당 슬롯과 호환되지 않습니다.

최신 장비에서 훨씬 덜 흔한 또 다른 문제는 일부 확장 카드가 인접 슬롯의 카드에 간섭할 만큼 충분한 RF를 생성한다는 것입니다. 수년 전 일부 카드(특히 일부 디스크 컨트롤러, 모뎀 및 네트워크 어댑터)의 설명서에는 이 문제가 설명되어 있었고 카드를 다른 카드로부터 가능한 한 멀리 설치할 것을 권장했습니다. 수년 동안 새 카드에서 이런 경고는 본 적이 없지만, 시스템에 구형 카드가 포함되어 있다면 여전히 이 문제를 겪을 수 있습니다.

그림 2-12: 5개의 흰색 PCI 슬롯과 짙은 갈색 AGP 슬롯

그림 2-13: 2개의 흰색 PCI 슬롯, 2개의 PCI Express X1 슬롯, 2개의 추가 흰색 PCI 슬롯, 검은색 PCI Express X16 비디오 카드 슬롯

그림 2-14: 골고루 눌러 확장 카드 안착시키기

확장 카드를 설치하려면 다음 절차를 진행하세요:

1. 카드와 함께 제공된 설명서를 읽으세요. 특히 카드용 소프트웨어 드라이버 설치에 관한 지침을 주의 깊게 읽으세요. 일부 카드는 카드를 설치하기 전에 드라이버를 설치해야 하고, 다른 카드는 카드를 먼저 설치한 후 드라이버를 설치해야 합니다.
2. 섀시에서 커버를 제거하고 마더보드를 조사하여 비어 있는 확장 슬롯을 확인하세요. 확장 카드가 요구하는 유형의 비어 있는 확장 슬롯을 찾으세요. 최신 PC는 32비트 및 64비트 PCI 범용 확장 슬롯, AGP 비디오 카드 슬롯, 1~2개의 PCI Express x16 비디오 카드 슬롯, 1개 이상의 PCI Express x1 기능 슬롯 등 여러 유형의 확장 슬롯을 사용할 수 있습니다. 올바른 유형의 슬롯이 하나 이상 비어 있다면, 카드를 클러스터링하는 것보다 확장 카드 간의 간격을 유지하는 슬롯을 선택하여 열 관련 문제의 가능성을 줄일 수 있습니다. 그림 2-12는 AGP 마더보드용 표준 슬롯 배열을 보여주는데, 왼쪽 상단에 5개의 흰색 32비트 PCI 슬롯이 있고 PCI 슬롯 오른쪽 하단에 짙은 갈색 AGP 슬롯이 하나 있습니다. 그림 2-13은 PCI Express 마더보드용 표준 슬롯 배열을 보여주는데, 왼쪽에서 오른쪽으로 2개의 흰색 32비트 PCI 슬롯, 2개의 짧은 검은색 PCI Express X1 슬롯, 2개의 추가 흰색 PCI 슬롯, 비디오 어댑터용 1개의 긴 검은색 PCI Express X16 슬롯이 있습니다.'
3. 각 확장 슬롯에 대한 접근 구멍이 섀시 후면에 있습니다. 비어 있는 슬롯의 경우, 이 구멍은 섀시 아래로 나사로 조여지는 얇은 금속 슬롯 커버로 막혀 있습니다. 선택한 슬롯에 해당하는 슬롯 커버를 확인하세요. 생각보다 쉽지 않을 수 있습니다. 일부 유형의 확장 슬롯은 오프셋되어 있으며 해당 슬롯과 일렬로 보이는 슬롯 커버가 올바르지 않을 수 있습니다. 확장 카드 자체를 슬롯과 정렬하여 카드 브래킷이 일치하는 슬롯 커버를 확인하여 어떤 슬롯 커버가 슬롯에 해당하는지 확인할 수 있습니다.
4. 슬롯 커버를 고정하는 나사를 제거하고 슬롯 커버를 밀어낸 뒤 커버와 나사를 따로 두세요.
5. 내부 케이블이 슬롯에 대한 접근을 차단하고 있다면 부드럽게 옆으로 치우거나 일시적으로 분리하고, 나중에 어디에 다시 연결해야 하는지 알 수 있도록 올바른 연결을 기록해 두세요.
6. 확장 카드를 부드럽게 위치로 가이드하되 아직 안착시키지는 마세요. 확장 카드 브래킷 하단의 혀가 섀시의 일치하는 간격으로 미끄러져 들어가고 확장 카드 버스 커넥터 섹션이 확장 슬롯과 적절하게 정렬되는지 시각적으로 확인하세요. 고품질 케이스라면 모든 것이 노력 없이 적절하게 정렬되어야 합니다. 저가형 케이스라면 카드, 섀시 및 슬롯이 모두 일렬로 정렬되도록 카드 브래킷을 살짝 구부리기 위해 플라이어를 사용해야 할 수도 있습니다. 그러는 대신 저희는 케이스를 교체하는 것을 선호합니다.'
7. 모든 것이 적절하게 정렬되었는지 확인되면 카드의 상단 가장자리에 엄지손가락을 놓고(카드 아래 확장 슬롯의 각 끝에 엄지 하나씩), 그림 2-14와 같이 카드가 슬롯에 안착될 때까지 카드 상단을 부드럽게 똑바로 누르세요. 카드 아래 확장 슬롯의 중앙에 압력을 가하고 카드를 비틀거나 무리한 힘을 가하지 마세요. 일부 카드는 촉각적 피드백이 거의 없이 쉽게 안착됩니다. 다른 카드는 꽤 많은 압력이 필요하며 제자리에 "딸깍"하고 들어가는 것을 느낄 수 있습니다. 이 단계를 완료하면 확장 카드 브래킷이 섀시의 나사 구멍과 적절하게 정렬되어야 합니다.
8. 확장 카드 브래킷을 고정하는 나사를 교체하고 카드를 설치하는 동안 일시적으로 분리한 모든 케이블을 다시 제자리에 끼우세요. 새 카드가 요구하는 모든 외부 케이블을 연결하되(엄지 나사를 너무 꽉 조이지는 마세요), 잊은 것이 없는지 시스템을 빠르게 전체적으로 한 번 훑어보세요.
9. PC를 켜고 새 카드가 인식되는지, 예상대로 작동하는지 확인하세요. 완료했다면 시스템 전원을 끄고 커버를 교체하고 모든 것을 다시 연결하세요. 사용하지 않는 슬롯 커버는 예비 부품과 함께 보관하세요.

확장 카드를 제거하려면 다음 절차를 진행하세요:

1. 시스템 커버를 제거하고 제거할 확장 카드를 찾으세요. 주의하지 않으면 잘못된 카드를 제거하기가 놀라울 정도로 쉽습니다. 외과 의사들이 가끔 실수하는 것도 무리가 아닙니다.
2. 올바른 카드를 찾았다고 확신하면 카드에 연결된 모든 외부 케이블을 분리하세요. 카드에 내부 케이블이 연결되어 있다면 그것들도 분리하세요. 카드에 접근하기 위해 관련 없는 다른 케이블을 일시적으로 분리하거나 재라우팅해야 할 수도 있습니다. 그렇다면 분리하는 케이블에 라벨을 붙이세요.
3. 카드 브래킷을 고정하는 나사를 제거하고 안전하게 따로 두세요.
4. 카드 양쪽 끝 근처를 단단히 잡고 적당한 힘으로 똑바로 위로 당기세요. 카드가 풀리지 않으면 부드럽게 앞뒤로(슬롯 커넥터와 평행하게) 흔들어 연결을 끊으세요. 카드를 잡을 때 주의하세요. 일부 카드에는 주의하지 않으면 심하게 베일 수 있는 날카로운 납땜 지점이 있습니다. 카드를 잡을 안전한 곳이 없고 두꺼운 장갑이 근처에 없다면 카드와 피부 사이에 두꺼운 골판지를 사용해 보세요.
5. 카드를 저장할 계획이라면 정전기 방지 백에 넣으세요. 나중에 참고할 수 있도록 백에 날짜와 카드의 제조사 및 모델을 라벨로 붙이는 것이 좋습니다. 드라이버 디스크가 있다면 그것도 백 안에 넣으세요. 비워진 슬롯에 새 확장 카드를 설치하지 않는다면 적절한 공기 흐름을 보장하기 위해 슬롯 커버를 설치하고 슬롯 커버를 고정하는 나사를 교체하세요.

위험, 윌 로빈슨!

언젠가 마더보드에 용접된 것처럼 꽉 안착된 확장 카드를 만날 수도 있습니다. 이런 일이 발생하면 카드 브래킷 뒤쪽 커넥터에 엄지손가락을 대고 위쪽으로 눌러 지렛대 원리를 활용하고 싶은 유혹이 듭니다. 하지 마세요. 브래킷이 안착되는 섀시 가장자리는 면도날처럼 날카로울 수 있으며, 카드가 마침내 풀릴 때 심하게 베일 수 있습니다. 대신 슬롯 자체의 앞쪽과 뒤쪽에 케이블 두 조각을 카드 주위로 감싸고 그림 2-15와 같이 사용하여 카드를 슬롯에서 "걸어" 나오게 하세요. 다른 것이 없다면 신발 끈도 효과가 있습니다. 정말 제대로 박힌 카드의 경우, 마더보드 자체를 아래로 눌러 너무 많이 휘어지거나 카드를 슬롯에서 당길 때 균열이 생기는 것을 방지할 두 번째 사람의 도움이 필요할 수도 있습니다.

그림 2-15: 바바라가 안전한 방법으로 고집 센 확장 카드를 당기고 있습니다

AGP 또는 PCI Express 비디오 카드를 제거하는 경우 특히 주의하세요. 그림 2-16에 표시된 것처럼 많은 마더보드에는 카드를 물리적으로 고정하는 비디오 카드 유지 메커니즘이 포함되어 있습니다. 비디오 카드를 제거할 때는 래치를 풀고 카드가 풀릴 때까지 부드럽게 위로 당기세요. 강제로 당기려고 하면 비디오 카드 및/또는 마더보드가 손상될 수 있습니다.

그림 2-16: AGP 유지 브래킷은 AGP 카드를 슬롯에 물리적으로 잠급니다

점퍼는 PC와 주변 장치의 하드웨어 옵션을 설정하는 데 가끔 사용됩니다. 점퍼를 사용하면 단일 전기 연결을 만들거나 끊을 수 있으며, 이는 부품의 한 측면을 구성하는 데 사용됩니다. 점퍼나 스위치 설정은 프로세서의 프론트 사이드 버스(front-side bus) 속도, PATA 드라이브가 마스터 또는 슬레이브 장치로 작동하는지 여부, 확장 카드의 특정 기능이 활성화되거나 비활성화되는지 여부 등을 지정합니다.

구형 마더보드와 확장 카드는 대부분의 또는 모든 구성 옵션을 설정하기 위해 수십 개의 점퍼를 사용할 수 있습니다. 최신 마더보드는 점퍼를 덜 사용하고 대신 BIOS 설정 프로그램을 사용하여 부품을 구성합니다. 사실, 대부분의 현재 마더보드는 점퍼가 한두 개밖에 없습니다. 마더보드를 설치할 때 프로세서 속도와 같은 정적 옵션을 구성하거나 BIOS 업데이트와 같은 드문 작업을 활성화하기 위해 이 점퍼를 사용합니다.

더 정확하게는 점퍼 블록이라고 하는 점퍼는 두 핀을 연결하여 전기 연결을 형성할 수 있는 금속 접점이 내장된 작은 플라스틱 블록입니다. 점퍼 블록이 두 핀을 연결하면 해당 연결을 on, closed, shorted 또는 enabled(활성화됨)라고 합니다. 점퍼 블록을 제거하면 해당 연결을 off, open 또는 disabled(비활성화됨)라고 합니다. 핀 자체도 점퍼라고 하며, 보통 JPx(x는 점퍼를 식별하는 숫자)로 약칭됩니다.

두 개 이상의 핀이 있는 점퍼는 두 개 이상의 상태 중에서 선택하는 데 사용될 수 있습니다. 그림 2-17에 표시된 일반적인 배열은 1, 2, 3번으로 번호가 매겨진 3개의 핀 열을 포함하는 점퍼입니다. 1번과 2번 핀, 2번과 3번 핀을 연결하거나 점퍼 블록을 완전히 제거하여 세 가지 상태 중에서 선택할 수 있습니다. 점퍼는 인접한 핀 쌍만 닫는 데 사용할 수 있으므로 1번과 3번 핀은 연결할 수 없습니다. 이 예에서 USBPW12 및 USBPW34 점퍼를 사용하면 1~4번 번호가 매겨진 4개의 USB 포트에 대한 Wake-on-USB 구성을 설정할 수 있습니다. 이 점퍼들은 1번과 2번 핀을 연결하고 있는데, 이는 마더보드가 Wake-on-USB에 +5V를 사용하도록 구성합니다. 해당 점퍼를 2-3 위치로 옮기면 Wake-on-USB는 +5Vsb를 사용하게 됩니다.

그림 2-17: 3핀 점퍼 블록의 1-2 핀을 연결하는 두 개의 점퍼

분리된 점퍼는 손가락으로 설치하고 제거할 수 있는 경우가 많지만, 롱노즈 플라이어가 가장 좋은 도구인 경우가 많습니다. 하지만 점퍼가 너무 촘촘하게 배치되어 롱노즈 플라이어로도 원하는 점퍼만 잡기 너무 클 때가 있습니다. 이런 경우에는 지혈겸자나 모기 겸자(모든 약국에서 구매 가능)를 사용하세요. 점퍼를 오픈 상태로 설정해야 할 때는 점퍼 블록을 완전히 제거하지 마세요. 대신 핀 하나에만 설치하세요. 이렇게 하면 연결은 오픈 상태로 유지되지만 나중에 해당 연결을 닫아야 할 경우를 대비해 점퍼 블록을 가까이 둘 수 있습니다.

점퍼 블록은 호환되지 않는 최소 두 가지 크기로 나옵니다:

• 표준 블록은 더 크고 더 일반적으로 사용되는 크기이며 보통 짙은 파란색이나 검은색입니다. (그림 2-17에 표시된 점퍼는 표준 크기입니다.)
• 미니 점퍼 블록은 표면 장착 부품을 사용하는 일부 디스크 드라이브와 보드에서 사용되며 보통 흰색이나 밝은 파란색입니다.

새 부품은 항상 구성하기에 충분한 점퍼 블록과 함께 제공됩니다. 장치를 구성할 때 제거한다면 나중에 사용할 수 있도록 장치의 편리한 평평한 부분에 테이프로 붙여두세요. 누군가 "여분" 점퍼 블록을 모두 제거해 버린 부품을 재구성해야 할 경우를 대비해 여분을 몇 개 가지고 있는 것도 좋은 생각입니다. 보드나 디스크 드라이브를 버릴 때는 먼저 점퍼 블록을 떼어내어 부품 튜브에 보관하세요. (공식 부품 튜브가 없다면 저희처럼 해보세요. 뚜껑이 있는 오래된 아스피린 병을 사용하세요.)

드라이브 설치 및 구성 방법을 설명하기 위해 여기에 개요 섹션을 작성하려고 했습니다. 안타깝게도 해당 정보를 개요 수준으로 요약하는 것은 불가능하다고 판단했습니다. 물리적 설치 절차는 크게 다르며 구성 절차는 더욱 그렇습니다. 여기에는 다음을 포함한 수많은 요소가 관련됩니다:

• 드라이브 유형
• 물리적 드라이브 크기: 높이와 너비, 그리고 (때로는) 깊이
• 내부형(하드 드라이브) 대 외부 접근 가능형(플로피, 광학 및 테이프 드라이브)
• 특정 케이스에서 제공하는 장착 방식
• 드라이브 인터페이스(ATA 대 Serial ATA)

일러스트레이션과 예를 포함하여 다양한 드라이브 유형을 설치하고 구성하는 데 대한 구체적인 정보는 하드 드라이브, 광학 드라이브 또는 외장 저장 장치 등 해당 장치 유형을 다루는 섹션을 참조하세요.

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