파타고니아 바느질 용어 사전

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• 손바느질 기법: 바늘이 진행 방향의 반대쪽으로 이동하며(개별 땀이 만들어짐) 바느질되는 기법입니다. (늘어진 단 박음질하기 참고)
• 보강 기법: 재봉틀 바느질선의 시작과 끝에 흔히 사용되며, 솔기의 끝을 고정하여 풀리지 않게 하는 기법입니다. 바느질선의 작은 구간을 앞뒤로 왕복하여 보강하고 땀을 제자리에 고정합니다.

다운(오리털이나 거위털) 충전재를 담고 있는 칸막이나 공간입니다. 배플은 다운이 뭉치거나 한쪽으로 쏠리지 않고 의류 전체에 고르게 분산되도록 박음질(또는 다른 방식으로 제작)됩니다. 이 설계는 일정한 보온성과 열 보유력을 유지하는 데 도움을 줍니다. 배플 구조는 맞박음질, 접착 또는 테이핑, 로프티드(lofted) 또는 박스형, 3D 직조 방식 등으로 제작할 수 있습니다.

벨트 고리나 주머니 모서리처럼 힘을 많이 받는 부위의 바느질선을 강화하기 위해 촘촘하게 박음질한 구간입니다.

나중에 쉽게 제거할 수 있도록 땀을 길게 뜨는 기법으로, 원단 조각을 임시로 고정할 때 사용합니다.

바이어스는 세로결과 가로결 사이의 45도 대각선 방향을 의미합니다. 신축성이 없는 직물이라도 바이어스 방향으로는 어느 정도 신축성이 있습니다.

• 명사 - 원단 가장자리의 올풀림을 막고 내구성을 높이기 위해 접어서 감싸거나 마무리하는 좁은 천 조각입니다.
• 동사 - 원단 가장자리를 천으로 감싸거나 박음질하는 행위입니다.

원단 가장자리를 따라 직선 땀이 고리를 이루며 체인 모양 패턴을 만드는 (주로 장식용) 바느질 기법입니다. (패치에 블랭킷 스티치하기 참고)

단추를 끼우기 위해 원단에 만든 마무리된 구멍입니다. 단춧구멍은 셔츠, 재킷, 바지 등의 여밈 기능을 하며 단추를 통과시켜 원단 양쪽을 고정합니다.

고리 모양의 땀이 연속적으로 이어져 사슬 모양을 형성하는 바느질 기법입니다.

두 개 이상의 바늘을 사용하는 특수 재봉틀로 만드는 바느질로, 주로 신축성 있는 원단의 단이나 평평한 솔기를 마무리할 때 사용하며 (오버록과 달리) 가장자리 바로 위가 아닌 위치에 적용됩니다. 싱글 커버스티치는 겉면에는 평행한 직선 박음질 모양으로, 뒷면에는 서로 맞물리는 지그재그 모양으로 나타납니다. 더블 커버스티치는 양쪽 면 모두 지그재그 모양으로 맞물려 나타납니다.

원단의 구멍, 마모된 부위, 찢어진 곳을 수리하는 기법으로, 빈틈을 메우고 약해지거나 손상된 원단을 보강하기 위해 실을 추가합니다.

• '직조 다닝'은 손바느질로 손상 부위를 가로세로 실로 엮어 수리하는 기법입니다. (니트 구멍 직조 다닝하기 참고)
• '니트 다닝'은 손상 부위를 실 고리를 재편직하여 수리하는 손바느질 기법입니다.
• '머신 다닝'은 손상된 부위(패치 유무에 관계없이)에 바느질선을 덧대어 약해진 부위를 재구성하고 보강하는 기계 바느질 기법입니다.

Denim Thread (데님용 실) ===

데님이나 캔버스 원단 바느질을 위해 특별히 설계된 실로, 일반적인 바느질 실보다 더 굵고 튼튼합니다. 파타고니아의 데님용 실은 폴리에스터 심지에 면을 감싼 형태로, 데님 제작 및 사용 시 발생하는 응력과 마찰을 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.

자수실(때로는 '가닥 면사'라고 함)은 6가닥으로 이루어진 느슨하게 꼬인 실로, 주로 면으로 만들어지지만 실크, 리넨, 합성 소재로 만들기도 합니다. 자수실은 부드러운 질감, 무게감, 내구성 때문에 자수에 사용됩니다.

바느질할 때 실을 꿰는 바늘 한쪽 끝의 구멍입니다.

기능적, 장식적 또는 수리 목적으로 원단에 만든 작고 보강된 구멍입니다.

원단은 생산 방식과 그에 따른 실의 구성 방식에 따라 분류됩니다. 두 가지 주요 원단 유형은 직물(Woven)과 니트(Knit)입니다. (직물 및 니트 참고)

'오른쪽 면' 또는 '앞면'이라고도 불리는 원단의 겉면은 의류 착용 시 외부로 보이는 면입니다. 색상이 더 진한 경우가 많으며 광택이나 직조 구조가 다를 수 있습니다. 안쪽 면 참고.

바느질할 때 원단 조각의 겉면(또는 오른쪽 면)을 서로 마주 보게 하여 안쪽 면이 바깥으로 향하게 하는 배치 방식입니다. '겉끼리 맞대기'라고도 합니다.

실이나 원사를 구성하는 재료 또는 물질(내용물과 원산지)을 의미합니다. 아이템의 섬유 구성은 보통 태그에서 확인할 수 있으며, 원단에 포함된 비율로 표시됩니다. 면, 울, 나일론, 폴리에스터 등이 그 예입니다. 원단의 섬유 구성은 수리 시 중요한 정보인데, 섬유마다 고유한 특성이 있어 외관, 질감, 내구성 및 바느질 작업 시의 전반적인 반응에 영향을 미치기 때문입니다.

직물의 가장자리가 풀리는 현상입니다. 올풀림은 직물, 특히 조직이 성글거나 느슨한 직물 원단의 가장자리에서 자연스럽게 발생하는 현상입니다.

결은 원단 내 실이 진행하는 방향에 의해 결정되며 원단의 방향성을 부여합니다. 직물의 경우, '세로결'은 날실(warp) 방향을 따르고 '가로결'은 씨실(weft) 방향을 따릅니다. 니트 원단에서는 실 고리의 가로줄과 세로줄 방향을 따릅니다. 두 결은 항상 서로 수직을 이룹니다. (날실 및 씨실 참고)

('핸드', '원단 핸드', '원단 촉감'이라고도 함) 원단을 손으로 만지거나 착용했을 때 피부에 닿는 감각적인 느낌을 말합니다.

• 명사 - 원단의 가장자리를 접어 박음질하여 올풀림을 방지하고 깔끔하게 마무리한 끝부분입니다.
• 동사 - 단을 만들거나 길이를 조절하기 위해 기존 단을 수정하는 과정입니다.

청어 뼈 모양과 유사한 크로스 패턴의 대각선 땀을 만드는 바느질 기법입니다. (갈라진 솔기에 헤링본 스티치하기 참고)

실 고리를 서로 엮어서 위로 쌓아 올리는 편직 방식으로 생산되는 직물 유형입니다.

솔기 시접을 접어 45도 각도로 만나게 하여 깔끔한 원단 모서리를 만드는 기법입니다.

Serge 참고.

의류의 개구부나 트임 부분을 마무리한 것으로, 단추, 스냅, 벨크로 등 패스너가 부착된 원단 접힘 부분으로 구성되는 경우가 많습니다. 플래킷은 목선, 허리선, 소매부리, 주머니 등의 접근성을 높여줍니다.

바느질선을 따라 원단이 의도치 않게 모이거나 쭈글쭈글해지는 현상입니다. 손바느질 땀의 장력이 균일하지 않거나 과도한 힘이 가해질 때 원단이 뭉치면서 발생할 수 있습니다.

겉면 참고.

일정한 간격으로 같은 크기의 직선 땀을 뜨는 바느질 기법입니다. 홈질은 가장 기본적인 손바느질 기법이며, 주로 시침질에 사용됩니다.

샌드위치 층처럼 원단(또는 다른 재료)을 겹쳐 놓는 기법을 의미합니다. 이 방식은 여러 겹의 원단을 함께 이을 때 바느질에서 흔히 사용됩니다.

바느질을 통해 두 개 이상의 원단 조각이 결합된 선을 일컫는 일반적인 용어입니다. 솔기는 기능적 또는 장식적 목적에 따라 유형과 스타일이 다양합니다.

원단 가장자리와 바느질선 사이의 공간입니다. 시접은 안정성을 제공하며 올풀림으로 인해 바느질이 뜯어지는 것을 방지합니다. 일반적인 시접은 약 1/2인치(~13mm) 정도지만, 1/8인치(~3mm)에서 수 인치에 이르기까지 다양할 수 있습니다.

셀비지는 원단 생산 중에 올풀림을 막기 위해 만들어지는 끝 마감으로, 보통 세로결을 따라 형성됩니다.

'오버록'이라고도 하며, 원단을 자르고 가장자리를 마무리하는 작업을 동시에 수행하는 특수 기계로 만드는 바느질입니다. 오버록 바느질은 2~5개의 실을 사용하여 가장자리를 감싸는 고리를 만들어 올풀림을 방지하고 신축성을 허용합니다. 관련 용어로는 'serge'(명사, 바느질 자체), 'serger'(명사, 오버록 재봉틀), 'serging'(동사, 오버록 바느질하는 행위)이 있습니다.

단추와 원단 표면 사이에 만들어지는 실 고리나 기둥입니다. 생크는 단추를 원단 위로 살짝 들어 올려 단추를 잠갔을 때 의류 층이 들어갈 공간을 확보해 줍니다.

소재나 실이 당겨졌을 때 늘어났다가 놓았을 때 원래 모양으로 돌아오는 능력입니다. 원단의 신축성은 구조나 섬유 구성에 따라 달라집니다.

• '2-way 신축성 원단'은 한 방향(주로 가로결 방향)으로만 늘어납니다.
• '4-way 신축성 원단'은 가로와 세로 양방향 모두 늘어납니다.

바느질한 땀에서 가장 멀리 있는 작업 실의 끝부분입니다. 바느질할 때 실 꼬리는 풀려 있는 상태로 남습니다.

바느질 과정 중 실에 적용되는 당김이나 느슨함의 정도입니다.

의류 외부에서 보이는 바느질선을 일컫는 일반적인 용어입니다. 상침은 장식적 또는 기능적일 수 있으며, 목선, 단, 지퍼 등 안정성을 강화하고 깔끔한 가장자리를 만들기 위해 자주 사용됩니다.

• 동사 - 가장자리를 따라 남은 원단이나 느슨한 실을 잘라내는 행위입니다.
• 명사 - 의류 수리에 사용되는 원단, 실, 부자재를 일컫는 일반적인 용어입니다. 하위 분류로는 단추, 버클 같은 '하드 트림'과 고무줄, 벨크로 같은 '소프트 트림'이 있습니다.

직물에서 세로 방향으로 진행되는 실 세트입니다. 생산 중에 날실은 베틀에 감겨 장력을 받으며 고정된 상태로 있고, 그 사이로 씨실이 짜입니다. 섬유를 직물로 만드는 과정에서 날실과 씨실은 직조의 두 가지 기본 구성 요소입니다.

직물에서 셀비지에서 셀비지 방향으로 가로지르는 실 세트입니다. 생산 중에 씨실은 고정된 날실 사이를 이동합니다. 섬유를 직물로 만드는 과정에서 날실과 씨실은 직조의 두 가지 기본 구성 요소입니다.

원단 가장자리를 따라 실이 나선형으로 감기는 바느질 기법입니다. 감침질은 땀 길이와 밀도를 다양하게 조절할 수 있으며 가장자리 마감, 솔기 연결, 패치 부착에 사용됩니다. (찢어진 곳 감침질하기 및 패치 감침질하기 참고)

바느질 과정 중 실제로 땀을 만드는 데 사용되는 실의 부분입니다. 대개 바느질선에서 나오는 처음 몇 인치의 실을 작업자가 조작하여 다음 땀을 만듭니다.

베틀에서 세로 실(날실)과 가로 실(씨실)을 교차시켜 생산되는 직물 유형입니다.

다닝 참고.

원단의 안쪽 면은 의류 착용 시 보이지 않게 설계된 면입니다. 원단의 뒷면으로, 겉면(앞면)과 반대되는 쪽입니다. 안쪽 면은 대개 색상이 더 밝으며 광택이나 직조 구조가 다를 수 있습니다.

원사는 서로 엮인 섬유가 길게 연속된 형태를 일컫는 일반적인 용어입니다. 편직, 직조, 크로셰를 통해 섬유 제품을 만드는 데 사용됩니다. 실(thread)은 바느질 과정에서 사용되는 원사의 한 종류입니다.